ＧＳＸ－Ｓカタナのサスペンション改造①
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やはり、カタナには絶対正立！と私は思います♪ で、正立というと純正流用にしても、アフターマーケットにしてもほとんどありません。最近はオーリンズから出てますがなかなか、、、、２０湯吉を超えるのは厳しいですね。さあ問題のフォークです。ちょっとマニアな話になりますが根本的に私の理想とは？ ・ 延長キットを使用しないで自由長８００ｍｍできれば８１５ｍｍの確保 ・ チタンコートしたい ・ フルアジャスタブル で、じゃあアドバンテージショウワ買えば？って事ですね。でもそうすると、結局３２０パイのローターをまた買わなければならなくなります。で、ＧＳＸ－Ｒ７５０ＲＫのフルアジャスタブルに、ＣＢの長いインナーって事になった訳ですね。で失敗！
ＣＢ１０００ＳＦ（ＧＳＦ）とＧＳＸ－Ｒ系（フルアジャスタブル）の比較です |
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オイルロックピース（左:ＣＢ１０００ＳＦ 右:ＧＳＸ－Ｒ７５０ＲＫ） |
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底(下) |
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横 |
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底（内） |
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アウターチューブの底の形状 |
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ＧＳＦ（ＣＢ） |
ＧＳＸ－Ｒ（圧側付き） |
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画像のようにプリロードのみと、フルアジャスタブルとを比較しますとオイルロックピースの大きさが全く違いますね。それだけフルアジャスタブルのダンパーは太いです。合う筈がありませんね、、、、、
● ＣＢ１０００ＳＦインナーチューブ（チャコールブラックチタンコーティング） ● ＜ウィズミー＞ＣＢ１０００ＳＦ用インナーダンパーキット ● ＧＳＦ１２００アウターチューブ ● ＧＳＸ－Ｒ７５０ＲＫ均一レートスプリング（鏡面加工）ワンオフカラー |
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ウィズミーＣＢ１０００インナーキットに交換。 キットでは伸側の調整ができるようになり伸び側減衰が最弱近辺に設定され、そこから１４クリック強められます。イニシャルは５／８段目がノーマル位です。で、圧側調整は付いていません。スプリングはＲ７５０のままです。 で、肝心のＲ７５０との差はというと、Ｒ７５０のときはイニシャル６段の最弱で使用。ダンパーも６クリックのうち最弱とかなり硬めで調整幅も少ないです。 それに対し、ＣＢ&ＧＳＦフォークではイニシャル４段目、伸側は１４クリック／１４ですのでスプリングが同じでもＣＢのもののほうがＧＳＸ－Ｒ７５０ＲＫの物より軟らかく仕上がっています。そのほうがカタナには合いそうです。 |
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インナーチューブは延長キットを使わないように長い物（ＣＢ１０００用）に交換、でチタンコーティングしました。 これに伴いＣＢ１０００はもともとイニシャルしかありませんので、フルアジャスタブルではなくなりましたが、延長キットなしで自由長は８１５ｍｍありますので実際には７３０＋７０延長（８００ｍｍ）のＲＫフォークより少し長くなっています。 チタンコートによる作動性の向上？あんまり分かりません（笑） 結局突出しを１０ｍｍにし、自由長８０５ｍｍに設定。ＧＳＦのアウターチューブにしました。これはＣＢ１０００ＳＦとは内部構造が同じなのでドンピシャです。 色は黒アルマイトしたかったのですが金欠なので諦めました。というよりはヨシムラ１０００カタナに習っての銀！で、ローターのインナーも銀から黒に手抜き塗装しました。 |
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結局廃車になって、、、、、、アウターは黒に（苦笑）で、ブレーキも変更し現在はセッティングも変更しています。 |
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一方７５０は９９８の仕様変更に伴って、もともと９９８に使ってたのを使っています。 ただ、アクスル２０パイのフォークにアクスル１７パイのＧＳＸ－Ｒ７５０Ｈの１８インチ６本スポークのホイールを装着する為に、アドバンテージさんにお願いして１７パイのワンオフアクスルシャフト＆スペーサー＆ナットを作成しています。
上は２０パイアクスルの１７インチ用、下は１７パイアクスルです。スペーサーは画像がありません。これらのパーツのおかげで、何時でも１８インチ→１７インチに変更可能なのです♪ ＧＳＸ－Ｒ７５０ＲＫ＋＜ウィンイングラン延長キット＞ フルアジャスタブル ７３０ｍｍ＋７０ｍｍ＝８００ｍｍ アウターチューブ ブラックアルマイト |
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ＧＳＸ－Ｒ７５０ＲＫのフルアジャスタブルはＧＳＸ－Ｒの中でも見た目は同じでも少しずつ普通のＲのものとは違います。 均一レートのスプリングであったり、オイル粘度が違ったり、また自由長も普通のＲより５ｍｍほど長いです。 で、延長して使っている訳ですが、刀に流用すると総じて硬いです。車重でいえば刀のほうが圧倒的に重いのですが、やはり自由長を伸ばしキャスターが刀のほうが寝るので硬くなるのだとは思いますが、１１００のカヤバ製はもっと硬いらしいです。 ＧＳＦやＧＳＸ－Ｒの７５０はショウワ製です。じゃあオイル粘度を下げれば？と思いますが、ＧＳＸ－ＲはショウワのＳＳ８ですが、ＲＫはＳＳ７とＲＫの方が軟らかいのです。 で、まずＲＫの標準ですが、プリロード３．５段（上から）伸び側４クリック戻し、圧側５クリック戻し、オイル４１１ｃｃです。 で実際に走るとガチガチです。でプリは当然最弱、でも結構硬いので圧側を全戻して１５/１５戻し、でも圧側はあまり変化が分からないので、次に伸び側を走っては２戻ししていき、現在は８／１４戻しまで下げています。まだ少し硬いですが、これぐらいが妥協点？って感じです。 |
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カタナのリヤサスですが、私も７５０時代は散々ガスの抜けたリヤサスをプリロードを最強にして、調節できるところは全部最強にしたバネサスにして乗っていました。 で、当時エンジだったオーリンズは嫌ですし、あとはヨシムラＫＹＢか、ワークスパフォーマンス、マルゾッキ、コニ、フォルナレス辺りしかなかったのです。でついつい冒険でフォルナレスにしてしまいました。 |
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そのフォルナレスですが、エアサスで調整はエア圧のみになります。 標準は１０．５ｋの空気圧なのですが、１０．５なんかにした日にはケツが割れてしまいます。（笑） セッティングには専用のポンプを使用します。何せ１０ｋもの圧をかけれるコンプレッサーや空気入れもあまりありませんので専用ポンプがなければ往生しまっせ。 で、実際には９．０ｋまで下げていますが硬いです。しかし、オーリンズのようにしなやかでコシのあるセッティングにしようと思いエア圧を下げると今度は高速コーナーでケツがボヨンボヨン？するのでこれ以上は下げれません。フルアジャスタブル欲しいです。 まあ、あんまりって事ですね、、、、、、、 現状：１０．５ｋ（標準値） |
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で、９９８で１７インチ化したのでどうにも車高調付きが必要になりました。そこで、偶然にも出てきたのがショーワのフルアジャスタブルのプロトタイプです。 実際にはデイトナやら、アドバンテージやら、モリワキから出てたりしますが、おんなじだと思います。ところが、いい加減な私はフルアジャスタブルを活かせず適当に乗ってました、、、、でも、フロントを触りだしてようやくリヤも弄り始めました。これが結構変わって面白いのです。 ところが、数年でオイル漏れてきました、、、、、、、、
私のサスペンションは、とにかくよく油が出てきやがります。 まあ、初めの１８インチの４１パイのフォークは、インナーが錆びていたので仕方がありませんが、１７インチ化後の４３パイはインナーチューブ新品にもかかわらず、少し漏れていました。 幸いすぐ収まりましたが、次に９９８作成後すぐ漏れて、これはオイルシールが悪かったようですぐクレーム修理。 次にリヤサスは新品購入後１年で漏れ、シールのみクレーム交換してもらい、２年たった今また漏れがひどくなってきました。 で、もうやなのでしっかりしたところで計測とかもしてもらってのオーバーホール先を探していました。シールのみ交換はショーワ直でした。 で、今回悩みました。デイトナに聞くと、結局プロジェクトサイエンスを紹介されました。オフロードではかなり有名なサスショップだというのは知っていましたので、代金を見ると４諭吉位です。で、納期は２週間位。実際ＧＷも絡んでるのでへたしたら１ヶ月弱かかるのもキツイですね。 で、あとはオクムラさんに見積り出して貰いました。３諭吉ちょい。で納期は３日という事ですのですぐに発送しました。で、ホントに３日で仕上がってきました。ビックリですね。
まず送られてきた箱をあけると、セッティングデータと分解画像が入っていました。依頼したのはフルメンテナンスといって、オーバーホール（基本性能回復）のみをお願いしました。 これのワンランク上のＭＥチューニングもやってみたかったのですが、何分先立つ物がありませんので、、、、また次回にでもやってみたいと思います。
交換された部品が入っており、片方のインナーロッドにストロークセンサーのＯリングが付けられていました。あとはステッカーが貼られていました。 で、取り付けます。自分でのセッティングは最終はプリ最弱から３段目、伸側最弱から２０クリック、圧側最弱から８クリックでした。オクムラさんから帰って来たセッティングはプリ最弱から３段目、伸側最弱から１８クリック、圧側最弱から５クリックでした。 で、跨ったり押したりしてみます。乗車１Ｇは変わらないものの、やはり押すと硬いですねぇ。セッティングの数値は私のセッティングのほうが硬いはずなのですが、ガスの圧力値が変わっていました。あとＯＨに出す時に底ツキの事も言っていたので硬くしてくれたのかどうかはわかりませんが、、、、、 さて、お楽しみの実走ですが、高速、峠での結果！硬いかな？なんて思ってましたが、高速でギャップ拾っても収束がはやいですねぇ。なかなかです。 で、峠、結構いいペースで走ればピッタリですが、テレテレ走るには少し硬いですね、で、残ストは５ｍｍくらいで少ないですが、高速でギャップを拾う時が恐らく一番ストロークしてるので、これ以上硬くすると多分峠には硬すぎると思うので、これでほぼバッチリでしょう。
最近、どうも体重が増えて、リヤサスが底突きしている気がしていました。なんてったって乗車１Ｇの沈み込みが、、、、、と思っていました。 という事でまず乗車１Ｇですが、フロントは乗車して沈み込みが約４０ｍｍになるように、イニシャルを調整していきます。このとき伸び側は最弱にしておきます。で、いくら締めこんでもなかなか５０ｍｍくらい沈んでしまうので、結局硬いほうから４段程度まで締めました。 で次にリヤですが、リヤは２０ｍｍ位になるようにイニシャルを最弱から締めこんでいきます。これも結構緩かったみたいで、３段目まで締めました。で、停止状態で押してみますが、前も後ろも結構いい感じです。ただ、後ろは底付きしないように、かつ残ストが１０ｍｍ位になるように実際に走りながら調整していきますが、これはバンプストッパーをずり上げておけばよく分かります。 で、高速やら峠やらを走りますがまだ底付きしてたので、結局伸び側を２０クリックまで締めました。で、フロントですが今のところ硬い感じもなくどちらかと言えば柔らかいですが、峠等でスピードを上げていけば不足感が出ると思いますが、その時に締めていけばいいと思います。まあ、ストロークは使い切る方向で、底付きしない程度にといったところです。まだ底ツキするので、結局圧側も１５クリック中８クリック戻しにすると、一気に落ち着きがでました。 課題のリヤサス ＯＨ後は硬いと思っていましたが攻め込めばまだまだ柔らかく、殆ど最強から近い値になってます。 人様のカタナのサスと比べると体重は私のが軽いのにとんでもなく、動かない仕様になってしまってます、、、 問題点 ● 底突きに近い程、少ない残ストで、ガツンガツン来る。 ● 圧側、伸側ともに、限界近く締めこんでるので、動きが渋いっちゅーか動いてないのかも ● レイダウンしてるので、普通はレートを上げないといけない、、、 ここでのセット値 プリロード：最弱から３段目 伸側：３０／３０の最強 圧側：１３／１５とほぼ最強 さて、色々悩んでの対策 ● レイダウンを外す。減った車高分の延長ブラケットをつける ● レートの硬いスプリングにする。 ● ニューＷＰか、ニューＨＹＰＥＲＰＲＯにする
はい、どれも結構金かかります、、、、、、、 なんとかならんだろうか？、、、、 いろいろサスセッティング本なんか見たりします。そもそもＲＳでサーキット走ってたときも、師匠に整備まかせっきりだったので乗り手のあっしもテキトーだったのでよくわかっていません（苦笑） とりあえず、基本に戻ってみます。動きが渋いのは完全に伸、圧ともに締め過ぎで、オクムラさんちから帰ってきたときの状態にします。伸３０／３０→１８／３０の弱める方向に。圧１３／１５→５／１５の弱める方向に。 これで、随分動くようになるはずです。さて、問題は底突きです。あとはプリロードか、レートです。レートはバネ変えるしかないんで駄目です。プリロードを見直します。多少、乗車１Ｇ値が減ろうと底突きしなければいい訳で、とりあえずそれしかありません。これを３段目・乗車１Ｇ：２５ｍｍ→４段目・乗車１Ｇ：２０ｍｍに締め込みました。さあ、これで底突きしなけりゃあええわけです。 ほな、いきまっせ♪ では、走ってみましょう。っつーか乗り始めから全く違います。「バイクやん♪」って意味不明（笑）っつーか、今までの自分のいじり方が間違ってたんやね、、、、久しぶりにまともな状態（苦笑）。なんか楽しくなってきていつもセッティング泣かせというか、一番底突きしそうなコースを走ります。いやぁ♪楽しいですね。つうかこれが普通なのかもしれませんけど（苦笑） で、リヤサスみてみます、、、、、 残ストも１０ｍｍ辺りのドンピシャ♪乗り味もいい♪ いやぁ、金使わんですみました♪ その後、まだ残ストがなくなったので、圧を７クリック強め、１２／１５に、逆にフロントのイニシャルを抜き、５段目（乗車１Ｇ ４５ｍｍ）まで緩めました。 |
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